Brasil ha presentado en su pabellón de la Exposición Universal de Shangai, a sus dos Maravillas finalistas en el concurso ‘Las siete nuevas maravillas de la naturaleza’ – las Cataratas de Foz de Iguazú y la Selva Amazónica – con el objetivo de cautivar los chinos y persuadirles para que voten por ellas. Actualmente, China no tiene candidaturas para este concurso.
El Pabellón de Brasil en la Expo Shangai, que está coordinado por Apex-Brasil, ha recibido a los directores de los pabellones de los países que comparten territorio con las dos maravillas naturales finalistas. La idea es obtener apoyo también de los vecinos para planear acciones que confirmen la Amazonía y Foz de Iguazú entre las siete escogidas.
Aunque aun no se ha divulgado el número de votos que las candidaturas han recibido hasta ahora, el director del pabellón brasileño, Pedro Wendler, está convencido de que las dos atracciones sudamericanas estarán entre las más votadas. ‘Si los chinos votaran por las atracciones brasileñas, no cabe duda que ambas estarán entre las siete maravillas’.
El millonario suizo Bernard Weber, fundador del proyecto, visitó el Pabellón de Brasil en la Expo de Shangai donde declaró que ‘la Amazonía y las Cataratas de Iguazú tienen historias que evocan emociones en los visitantes de estos destinos’.
Weber hizo una presentación de las candidaturas y mostró un video del concurso a sus 28 finalistas: la Gran Barrera de Corales, en Australia; el Mar Muerto, en Oriente Medio; el Monte Kilimanjaro, en Tanzania; la gruta de Jeita, en Líbano; las Islas Maldivas, en el Océano Índico, entre otros lugares de exuberante belleza natural.
En julio de 2009, un grupo de seis analistas presidido por el ex-director general de la Unesco, el español Federico Mayor Zaragoza, eligió a los 28 finalistas del concurso, entre 77 candidatos pre-seleccionados por millones de internautas.

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Según el último ranking de la organización, el Amazonas se encuentra en el grupo de los 14 candidatos que más votos han recibido hasta la fecha y que se perfilan como los preferidos del certamen.

Lo acompañan en ese grupo las cataratas Salto del Ángel e Iguazú, el mar Muerto, las islas Galápagos y Maldivas, y el Gran Cañón, entre otros atractivos mundiales.

El listado publicado se encuentra dividido en dos partes (los mejores 14 candidatos y los 14 últimos), en función de los votos obtenidos.

El bosque tropical del Amazonas y el río del mismo nombre se extienden por diversas localidades de países sudamericanos como Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Guayana Francesa y Surinam.

Este concurso concluirá a mediados de 2011. Los participantes pueden emitir su voto a través de internet.

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La selva amazónica se desarrolla alrededor del río Amazonas y de su cuenca fluvial. Las altas temperaturas favorecen el desarrollo de una vegetación tupida y exuberante, siempre verde. El título de el pulmón del planeta que ostenta la Amazonia no es metafórico ya que mantiene un equilibrio climático: los ingresos y salidas de CO2 y de O2 están balanceados. Los científicos ambientalistas concuerdan en que la pérdida de la biodiversidad es resultado de la destrucción de la selva, y que se evidencia con la aparición en el área del Caquetá a un sistema anterior del bosque selvático en el cual se utilizaron suelos de forma permanente “tierras pretas” gracias a su progresivo abono y por lo que así evitó las migraciones.

Toda la fauna de la selva tropical húmeda sudamericana está presente en la Selva Amazónica. Existen en ella innumerables especies de plantas todavía sin clasificar, miles de especies de aves, innumerables anfibios y millones de insectos.
Desde los insectos hasta los grandes mamíferos como el jaguar, el puma, la danta y los venados. Reptiles como tortugas, caimanes, babillas y serpientes, como la famosa anaconda, también lo habitan. Hay aves (entre las que se destacan el guacamayo, el tucán, el águila arpía, etc.) y peces de todas las especies, plumajes y escamas, también en sus aguas vive el Delfín Rosa o rosado. En las lagunas a lo largo del Río Amazonas florece la planta Victoria amazonica, cuyas hojas circulares alcanzan más de un metro de diámetro.
Es tan amplio su aporte en especies de peces y plantas acuáticas que enumerarlas ocupa muchísimo lugar.
Para los aficionados al acuarismo, se trata de la fuente que provee la mayor cantidad de especies piscícolas que hoy en día pueblan los comercios y acuarios del planeta. Un 20% de las especies mundiales de aves y plantas se halla en el bosque amazónico, cada año desaparecen más de 2000 especies.
La Amazonía Peruana es una de las regiones de mayor riqueza biológica del mundo, pues la presencia de diferentes pisos altitudinales que posee en su unión con la Cordillera de los Andes, origina gran cantidad de zonas aisladas (Gorobeto) y, por lo tanto, un alto índice de endemismos.

Las Cataratas del Iguazú fueron vistas por europeos por primera vez en el siglo XVI, cuando conquistadores españoles al mando de Alvar Núñez Cabeza de Vaca llegaron a esos parajes a mediados de 1541 marchando desde La Vera – más exactamente desde la isla de Santa Catarina- hacia Asunción del Paraguay. Son unas de las más grandes del mundo y de mayor caudal.

Cabe recordar que dentro del parque se encuentra el hotel Sheraton, antiguamente Internacional Iguazú, que cuenta con una vista panorámica de la Garaganta del Diablo y de los saltos brasileros.
En 1984 el sector argentino de las Cataratas, el Parque Nacional Iguazú, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Posteriormente en 1986, el sector de Brasil, que se encuentra en el Parque Nacional do Iguaçu, también fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Las cataratas lindan con Argentina y Brasil, y están a pocos kilómetros de la triple frontera con Paraguay.
Cerca de las Cataratas, se encuentra Puerto Iguazú, en la confluencia de los ríos Iguazú y Paraná, hacia las coordenadas 25°36′05″S 54°34′07″O.
Las cataratas son el principal centro turístico del noreste de Argentina, y uno de los principales de todo el país.

El Gran Cañón es muy profundo, en algunos lugares supera el kilómetro y medio de profundidad, con 446 kilómetros de longitud corta la meseta del Colorado sacando a la luz estratos paleozoicos. Los estratos aparecen gradualmente desde Lee’s Ferry (punto oficial de comienzo del Gran Cañón) hasta Phantom Ranch. El cañón termina en la zona donde el río cruza el Grand Wash Fault (cerca del lago Mead).
La orogénesis, provocada por las placas tectónicas, causó el nacimiento de las montañas Rocosas así como la formación de la meseta del Colorado elevando varios kilómetros las diversas capas de sedimentos. La mayor elevación ha dado lugar a mayores precipitaciones en la cuenca de drenaje del río Colorado, pero no lo suficiente como para que el Gran Cañón deje de ser una zona semiárida.
La elevación de la meseta del Colorado es desigual, como resultado el borde norte (North Rim) del Gran Cañón está situado 300 metros por encima del borde sur (South Rim). El hecho de que el río Colorado discurra más cerca del South Rim se explica debido a esta elevación asimétrica. Casi toda la escorrentía desde la meseta detrás del borde norte (el cual recoge más lluvia y nieve) discurre hacia el Gran Cañón, mientras que la mayor parte de la escorrentía sobre la meseta detrás del borde sur discurre lejos del Cañón (siguiendo la inclinación predominante). El resultado es una mayor erosión y por lo tanto un mayor ensanchamiento del cañón y los cañones tributarios situados al norte del río Colorado.
Las temperaturas en el North Rim son generalmente menores que en el South Rim debido a la mayor elevación (2.483 m sobre el nivel del mar). Las grandes nevadas son comunes durante los meses de invierno. El borde sur tiene mejores servicios para el turismo, y las vistas panorámicas que hacen famoso al Gran Cañón.

El archipiélago se conoce por una variedad de nombres, en Ecuador comúnmente se conocen por sus nombres en español, que ademas son los oficiales, usando los antiguos nombres en inglés solo con fines históricos. El nombre oficial de las islas es Archipiélago de Colón, mientras que administrativamente se conoce al territorio como “Provincia de Galápagos”, pero la denominación más conocida y común es Islas Galápagos. La primera carta de navegación de las islas, aunque rústica, fue realizada por el bucanero Ambrose Cowley en 1684, y en dicha carta bautizó las islas con los nombres de algunos de sus amigos piratas y de algunos nobles ingleses que apoyaban la causa de los piratas.

La vegetación de El Yunque es muy variada, exótica y autóctona.2 Este alberga unas 240 especies de árboles, y es en realidad 4 tipos de bosques distintos, cada uno determinado por su altitud. El Toro, el pico más alto del bosque, con 3.532 pies, sólo cuenta con una inusual vegetación enana que cuelga de sus lados.Ademas El Yunque cuenta con una gran variedad de plantas unicas en su tipo al poseer mas de 20 tipos de orquideas además de diferentes clases de hongos fluorescentes.

Es un lugar único para un gran número de especies de animales acuáticos como peces y camarones, reptiles como la boa puertorriqueña, anfibios y un gran número de aves, entre las que encontramos aves en peligro de extinción, como por ejemplo la cotorra puertorriqueña. Los naturalistas tienen una idea más acertada de la cantidad y ubicación de los nidos de nuestra cotorra portorriqueña -en peligro de extinción- pero guardan con celo esta información. Trece especies de coquíes se han reportado en el bosque. El yunque es visitado por muchos turistas y ciudadanos locales diariamente. es unico en el planeta tierra es spl grande y unas variedades de arboles y animales .(org Informacion de Flora en El Yunque y Puerto Rico

El nombre «Fundy» data del siglo XVI, cuando los portugueses la denominaban bahía «Rio Fondo» (río profundo). Este nombre podría venir también, más probablemente, de una mala traducción (Fundy Bay) de la expresión francesa «fond de la Baie…», porque esta bahía fue también llamada Baie française por el explorador y cartógrafo Samuel de Champlain durante la expedición de 1604,dirigida por Pierre Dugua, y a finales del siglo XVII la colonia francesa se extendía al «fond de la Baie française», hasta «la Grand’Prée» (sic), devenido en Grand-Pré, cerca del actual Truro (Nueva Escocia).

La bahía de Fundy tiene la forma de un embudo de 80 km de anchura en la entrada y termina en dos prolongamientos estrechos: la bahía de Chignectou y la ensenada de Minas (nombre que proviene del francés bassin des Mines que le habían puesto los acadianos).1 2 Estas últimas se subdividen en:
Bahía de Chignecto: ensenada de Cumberland y bahía de Shepody.
Ensenada de Minas: termina en la bahía de Cobequid.
La parte oeste tiene cuatro sub-bahías importantes, que son:
Costa de Nuevo Brunswick:
Bahía de Passamaquoddy;
Bahía Back;
Costa de Nueva Escocia:
Ensenada de Annapolis;
Costa del estado norteamericano de Maine:
Bahía de Cobscook.
La bahía de Fundy es relativamente poco profunda, pero su fondo irregular, en general de unos 50 m de profundidad, tiene algunos canales de 150 m de profundidad.1 2 Se encuentran bajíos, arrecifes e islotes, particularmente su embocadura. La bahía es el resultado de un hundimiento de la corteza terrestre en el momento de la abertura del océano Atlántico, hace más de 160 millones de años; más tarde, las glaciaciones y la erosión modificaron su forma. La orilla es rocosa y poco elevada en general, pero con algunos escarpes de 200 m de altura. Pantanos salados y batientes de hasta cinco kilómetros de anchura son comunes en el fondo de la bahía donde los lodos de arcilla roja son muy productivos biológicamente.

Encontramos en la bahía más de 800 especies de invertebrados,2 una gran variedad de peces entre los que están el bacalao común, el arenque, la solla, la merluza roja, la merluza plateada, el carbonero, el cabracho, la caballa, el eglefino, el fletán, rayas y tiburones. La productividad de la región es excepcionalmente elevada, particularmente a la entrada de la bahía. Alberga pues un abundante ecosistema marino, el krill, presente en gran cantidad en estas aguas frías, también atrae ballenas de especies diversas y otros cetáceos. De junio a octubre, se producen concentraciones importantes de marsopas comunes,2 rorcuales comunes, rorcuales enanos, ballenas jorobadas y de rorcuales boreales aparecen en la bahía. La bahía externa es utilizada como área de desarrollo por la ballena franca glacial, una especie en vías de desaparición; podemos ver allí la mayoría de las veces parejas madre-ballenato e inmaduras. Las focas comunes residen en la región y se ven por todas partes.
La región es de gran importancia como escala migratoria para millones de aves,2 pero también como área de descanso y de invernada para varias especies: gaviotas, charranes, cormoranes, alcas, araos de alas blancas, araos comunes y de patos de mar. Se encuentran también más de 34 especies de aves ribereñas en otoño; las concentraciones más grandes (que pueden alcanzar 1,5 millones de individuos) se encuentran en los rompientes rocosos del fondo de la bahía. La región reviste una importancia particular para el correlimos menor,5 ya que entre el 42 y el 74 por ciento de la población mundial hace escala aquí cada año.

Este salto era conocido por los indígenas de la zona, quienes lo llamaron Kerepakupai-merú («caída de agua hasta el sitio más profundo») en idioma pemón, pero su «descubrimiento» oficial sigue siendo materia de discusión. Algunos historiadores se lo atribuyen a Ernesto Sánchez, explorador que en 1910 notificó el hallazgo al Ministerio de Minas e Hidrocarburos en Caracas. Otros, al capitán de la Armada venezolana de origen español Félix Cardona Puig, quien, en 1927, junto a Mundó Freixas, explorador también de origen español, divisó el gran salto de agua en el macizo del Auyantepuy. Los artículos y mapas de Cardona atrajeron la curiosidad y el espíritu de aventura del aviador estadounidense Jimmy Angel, quien se puso en contacto con Cardona para hacer varias visitas al salto en 1937. El 21 de mayo de 1937, Cardona acompañó a Jimmy Angel a sobrevolar el salto. En septiembre de ese mismo año Jimmy Angel insiste en aterrizar en la cima del Auyantepuy, propósito que logra abruptamente, incrustando la avioneta en el suelo. Las noticias del accidente, que afortunadamente no dejó víctimas, motivaron que el gran salto fuese bautizado como salto Ángel, y así se le conoce desde entonces.
El primer ser humano a llegar al río que alimenta las cataratas fue el explorador letón Aleksandrs Laime, también conocido como Alejandro Laime por los nativos de la tribu Pemón. Hizo la ascensión del Auyan-tepui en 1955. Dio al río el nombre de uno de los más hermosos ríos de Letonia, el río Gauja. Si bien el nombre indígena de las caídas ya rara vez se utiliza, el nombre pemón del río, Kerep, sigue siendo ampliamente utilizado.
Laime también fue el primer europeo en recorrer un sendero que conduce desde el río Churun a la base de las cataratas. En el camino, hay un punto de vista comúnmente utilizado para capturar las caídas en las fotografías. Es llamado “Mirador Laime” en su honor. Este camino es utilizado ahora por la mayoría de los turistas desde el campamento de Isla Ratón.
La altura de las cataratas se determinó por una investigación de la National Geographic Society llevada a cabo por la periodista Ruth Robertson en 1949.
Un libro de Lucas Dickinson, Cuatro ángeles, relató el éxito de la primera subida hasta el Auyantepui de cara a la parte superior de las cataratas.